Trucs et astuces à la prise de vue

Le mouvement peut être suggéré par une petite pose, voici quelques ordres de grandeur à ajuster en fonction du sujet :

• au minimum 1/15 s pour les mouvements d'eau,
• 5 s ou plus pour les feux de voitures,
• 1/4 s pour les mouvements de main (pointage, écriture, etc.),
• 1 s pour les feuilles des arbres.

En numérique, il est facile d'ajuster l'exposition et de reprendre la photo après analyse de l'histogramme. Mais, ne perdons pas la main, voici quelques ordres de grandeurs qui vous permettrons de décaler l'exposition au préalable en fonction d'une zone bien identifiée de votre composition et de la surface couverte par la mesure (évaluative sur un collimateur, sélective ou ponctuelle) :

• très lumineux +2 IL,
• lumineux +1 IL,
• moyen +0 IL,
• sombre -1 IL,
• très sombre -2 IL.

C'est très pratique en mesure évaluative sur un collimateur, car la mesure est mémorisée en même temps que la mise au point lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course. Ce n'est pas le cas en mesure sélective ou ponctuelle et il faut passer par la touche * pour mémoriser l'exposition avant de recadrer et déclencher.

Pour la photo ci-contre on peut viser le feuillage et exposer à -2/3 IL (relativement sombre) ou viser la neige et exposer à un peu plus de +1 IL (assez lumineux) ou encore le ciel à +2/3 d'IL car il est un peu voilé (un ciel bleu pur est à 0 IL).

J'utilise le mode RAW pour toute photo où la qualité de l'exposition ou de la balance des blancs est primordiale et bénéficiera d'être retravaillée sous Photoshop Camera RAW : paysages, architecture, macro-photographie, lumière artificielle...

J'utilise le mode JPEG (en qualité maximale) pour toute photo où l'instant est plus important que la qualité intrinsèque de l'image : sport, personnes et animaux en mouvement... En effet, ce mode permet le stockage de plus longues rafales. En passant la souris sur l'image ci-contre, vous verrez la meilleure d'une série de 270 en 20 minutes.

C'est bien connu, les plus belles lumières sont pour ceux qui se lèvent tôt. Néanmoins, lorsque le soleil est au plus haut et les ombres trop marquées, il est quand même possible de faire quelques bonnes photos :

• choisir de préférence du semi-détail éclairé de façon homogène,
• dans certain cas, le flash en fill-in peut déboucher certaines ombres proches (notamment pour les portraits),
• utiliser le format de fichier RAW pour conserver le maximum de dynamique a ajuster en post-traitement,
• le filtre polarisant peut également aider à atténuer les fortes lumières réfléchies à 90° ; dans ce cas il faudra réchauffer légèrement la température de couleur sous Photoshop.

L'image ci-contre est prise à midi avec un éclairage relativement homogène. Passez la souris sur l'image pour voir une version à la luminosité légèrement atténuée sous Photoshop Camera RAW.

Pour les couchers de soleil, la balance des blancs automatique affaiblit les couleurs. Il faut la régler sur "lumière naturelle" pour retrouver les couleurs du moment. Pour l'exposition, prenez une mesure sélective sur le ciel juste à côté du soleil (à 0 IL).

L'image ci-contre est en balance des blancs automatique ; si vous passez la souris sur celle-ci, vous verrez l'image en "lumière naturelle".

Comme les collimateurs de l'EOS 5D Mark II sont très centrés, j'utilise fréquemment l'efficace collimateur central pour faire la mise au point en déclenchant à mi-course, puis je recompose ensuite la photo avant de déclencher complètement. L'écart de la mesure de distance reste négligeable la plupart du temps. Mais, il devient réellement sensible pour un sujet au tiers du cadre sur un capteur 24x36 à moins de 2 m à f/2 (ou moins de 1 m à f/4). Dans ce cas, et pour éviter tout écart géométrique sur la mesure, j'utilise un collimateur latéral en recomposant uniquement en rotation autour de l'axe du collimateur central.

En passant votre souris sur la photo ci-contre, vous pourrez voir comment l'appareil était orienté lors de la mise au point.

Par faible lumière l'assistance autofocus du flash non déclenché peut vraiment aider à la précision de la mise au point.

Pour profiter pleinement des 21 MPixels de l'EOS 5D Mark II, il faut doubler voire tripler la règle "argentique" de 1/focale pour la durée d'exposition. Avec un sujet fixe par faible vitesse, une rafale permet de réduire nettement le flou de bougé en choisissant le meilleur cliché (la première image est toujours bougée à cause du mouvement de l'index). J'observe un gain de 2 à 3 IL avec des rafales de 5 à 9 images. Cette possibilité me permet de me passer de stabilisateur (IS) plus sereinement sur mes focales fixes, bien que l'IS reste irremplaçable pour stabiliser la visée ou augmenter la profondeur de champ sans trépied.

Ci-contre, à 100%, la première image d'une rafale de 9 à 50 mm et 1/10s. Passez la souris pour voir la stabilisation statistique.

Après 4 ans en APS-C, je retrouve enfin avec l'EOS 5D Mark II et son format 24x36 le contrôle de la profondeur de champ, notamment avec les focales fixes légères à grande ouverture comme le 50 mm f/1,4.

Un cadrage embrouillé avec un sujet peu contrasté peut devenir intéressant par la sensation tridimensionnelle provoquée par une faible profondeur de champ (étagement des plans par le flou).

Ci-contre une image au 50 mm à f/10, en passant votre souris nous passons à f/1,4.